Les v&ecirc;tements durables racontent une belle histoire, mais qu&rsquo;en est-il de celle de la mode belge ?&nbsp;

"Il porte vraiment un&hellip; ch&acirc;teau sur la t&ecirc;te ?"&nbsp;Lors de la remise des Grammy Awards en f&eacute;vrier dernier, Jaden Smith a attir&eacute; tous les regards &agrave; cause de son couvre-chef impressionnant en forme de ch&acirc;teau de vampire. Un chapeau sculptural qui a suscit&eacute; quelques rires &eacute;touff&eacute;s dans les coulisses, mais surtout l&rsquo;approbation des observateurs de la mode qui y ont reconnu la signature d&rsquo;ABODI Transylvania, une marque en pleine ascension pour sa couture fa&ccedil;on art portable bas&eacute;e sur les l&eacute;gendes s&eacute;culaires d&rsquo;Europe de l&rsquo;Est, &agrave; coups de dragons, vampires et parfois sir&egrave;nes magiques. Une exception ? Pas du tout car la piste du pass&eacute; est de plus en plus explor&eacute;e en vue de rem&eacute;dier &agrave; un mod&egrave;le de consommation qui s&rsquo;est tari. Rien d&rsquo;&eacute;tonnant puisqu&rsquo;avant de devenir le pivot de la consommation de masse, le v&ecirc;tement &eacute;tait le porte-&eacute;tendard des traditions et de l&rsquo;identit&eacute;. Tenues et accessoires &eacute;taient presque litt&eacute;ralement tiss&eacute;s dans l&rsquo;histoire de celles et ceux qui les portaient et les fabriquaient. &Agrave; l&rsquo;&eacute;poque de la ru&eacute;e vers l&rsquo;or dans l&rsquo;Ouest am&eacute;ricain, les m&ecirc;mes clous &eacute;taient utilis&eacute;s pour assembler les jeans et les charrettes des pionniers. En &Eacute;cosse, les clans affichaient leurs couleurs dans leurs tartans. En Asie centrale, la dot &eacute;tait constitu&eacute;e de tissus suzanis sur lesquels des symboles de fertilit&eacute; et de prosp&eacute;rit&eacute; &eacute;taient brod&eacute;s, tandis qu&rsquo;en Afrique de l&rsquo;Est, les tissus kanga &eacute;voquaient les esprits et cr&eacute;atures locaux. En Allemagne, les jeunes filles d&eacute;voilaient leur statut relationnel par leur fa&ccedil;on de nouer leur tablier. Autant de symboles vestimentaires dont la majeure partie a &eacute;t&eacute; balay&eacute;e du paysage urbain occidental par la fast fashion et la mondialisation de la mode. Jusqu&rsquo;&agrave; ce jour du moins, car un nombre croissant de consommateurs et de cr&eacute;atifs cherchent leur salut dans les histoires de leurs anc&ecirc;tres. La marque n&eacute;erlandaise Sine Cosine convertit le sabot traditionnel en chaussure digne des podiums, les cr&eacute;ations oniriques de la styliste irlandaise Simone Rocha refl&egrave;tent la mythologie de son pays et le chouchou de la mode Simon Porte Jacquemus puise son inspiration dans la vie simple de son hameau natal du Lub&eacute;ron dans le sud de la France. En parall&egrave;le, la spiritualit&eacute; fait un retour en force, port&eacute;e par des accessoires et des bijoux ultra-populaires bas&eacute;s principalement sur la sagesse orientale. Des r&eacute;cits inspirants, glan&eacute;s au-del&agrave; de nos fronti&egrave;res, mais qu&rsquo;en est-il chez nous ? La Belgique poss&egrave;de une histoire d&rsquo;une richesse incroyable et son industrie textile remonte au Moyen-&Acirc;ge. Chaque clocher de village r&eacute;sonne de l&eacute;gendes et de figures folkloriques. Des mouvements d&rsquo;envergure mondiale dans les domaines de l&rsquo;art, de l&rsquo;architecture, du design et de la mode ont pris naissance sur notre territoire, mais la mode belge reste trop souvent assimil&eacute;e aux Six d&rsquo;Anvers, d&eacute;sormais retrait&eacute;s. Au point de laisser planer l&rsquo;impression d&rsquo;une inspiration d&eacute;faillante avant cette &eacute;poque. &Agrave; bien y penser, aucune vieille bo&icirc;te poussi&eacute;reuse ne rec&egrave;le la photo d&rsquo;une grand-m&egrave;re belge portant la version locale d&rsquo;un sabot, d&rsquo;une babouche ou d&rsquo;un sombrero. &Agrave; ce jour, pas de r&eacute;surrection digne des podiums des l&eacute;gendes du style Chevaliers du Bouc ou g&eacute;ant anversois Lange Wapper. N&rsquo;y aurait-il rien de marquant &agrave; relever avant l&rsquo;av&egrave;nement de la mode belge dans les ann&eacute;es 1980 ? Nous avons pos&eacute; la question &agrave; diff&eacute;rents experts.

Elisa Lee Margaretha

<h3>L&rsquo;union&hellip;&nbsp;</h3>
"La mode belge est un ph&eacute;nom&egrave;ne relativement r&eacute;cent", indique Wim Mertens, conservateur au MoMu d&rsquo;Anvers. "Aux Pays-Bas, presque chaque hameau poss&egrave;de son costume traditionnel. C&rsquo;est typique d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute; rurale, o&ugrave; les v&ecirc;tements sont un signe d&rsquo;appartenance &agrave; une communaut&eacute; ou un village. En Belgique, c&rsquo;est diff&eacute;rent. Le costume r&eacute;gional est presque inexistant car le look urbain s&rsquo;est infiltr&eacute; dans toutes les couches de la population en raison de la forte concentration de villes sur une surface relativement restreinte. D&egrave;s que l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment urbain dispara&icirc;t, on remarque qu&rsquo;un costume r&eacute;gional fait son apparition, comme en t&eacute;moignent les sweats &agrave; capuche typiques de la Campine. Par ailleurs, la Belgique en tant que telle n&rsquo;existe que depuis le XIXe si&egrave;cle. Auparavant, elle &eacute;tait sous le joug successif des Espagnols, Autrichiens, Fran&ccedil;ais puis N&eacute;erlandais, qui ont influenc&eacute; la mode suivie par la noblesse et la haute bourgeoisie, alors faiseurs de go&ucirc;t. Notre pays disposait de villes puissantes, mais pas d&rsquo;une cour centrale qui lan&ccedil;ait les tendances. D&egrave;s lors, malgr&eacute; nos figures historiques importantes, notre pays ne comptait pas d&rsquo;ic&ocirc;nes de mode comme ont pu l&rsquo;&ecirc;tre Elisabeth I en Angleterre et Marie-Antoinette en France. Les premi&egrave;res reines des Belges adoptaient la mode parisienne. La France a en effet jou&eacute; un r&ocirc;le dominant sur notre garde-robe, du XVIIe si&egrave;cle &agrave; l&rsquo;&eacute;mergence des Six d&rsquo;Anvers."&nbsp;La reine &Eacute;lisabeth, &eacute;pouse d&rsquo;Albert Ier, fait toutefois figure d&rsquo;exception. Dans les ann&eacute;es 1920, elle &eacute;tait connue pour oser s&rsquo;affirmer sur le plan vestimentaire. Elle a ainsi lanc&eacute; une tendance internationale en portant son diad&egrave;me Cartier en travers du front. &Agrave; part ces rares exceptions, nous sommes donc face &agrave; une &eacute;norme contradiction : la Belgique, th&eacute;&acirc;tre d&rsquo;une si riche histoire et aujourd&rsquo;hui pays de la mode par excellence, semble d&eacute;nu&eacute;e d&rsquo;une histoire &agrave; raconter en la mati&egrave;re.

<h3>Ornements</h3>
Un autre son de cloche se fait toutefois entendre et certains designers creusent plus profond&eacute;ment. Au sens propre aussi comme Elisabeth Leenknegt, cr&eacute;atrice de la marque de bijoux Elisa Lee et arch&eacute;ologue de formation. Elle ancre ses cr&eacute;ations dans l&rsquo;histoire et les rituels de nos contr&eacute;es. Cet hiver, par exemple, elle a pr&eacute;sent&eacute; une ligne inspir&eacute;e de Marguerite de Parme, tandis que sa collection de bijoux talismans renoue avec les superstitions de nos anc&ecirc;tres. "Ce n&rsquo;est pas facile, compte tenu de l&rsquo;enchev&ecirc;trement d&rsquo;influences &eacute;trang&egrave;res, mais si l&rsquo;on veut vraiment atteindre le c&oelig;ur de notre culture indig&egrave;ne, il faut se tourner vers les Celtes. On ne retrouve pas grand-chose malheureusement car ils avaient l&rsquo;habitude de br&ucirc;ler leurs d&eacute;funts. Cependant, nombre de leurs traditions ont &eacute;t&eacute; reprises par les colons romains, qui eux ont laiss&eacute; des traces. Les amulettes &eacute;taient l&eacute;gion, une pour chaque mal et chaque &acirc;ge. Ils &eacute;taient en outre friands de m&eacute;taphores et de messages cach&eacute;s. Une fibule, ou broche de manteau, repr&eacute;sentant un li&egrave;vre indiquait l&rsquo;orientation homosexuelle de la personne qui la portait, tandis qu&rsquo;une forme d&rsquo;ergot de seigle, un parasite, &eacute;tait signe d&rsquo;un &eacute;veil spirituel. En effet, l&rsquo;ergot de seigle peut provoquer des hallucinations au m&ecirc;me titre que le LSD. Un th&egrave;me d&rsquo;actualit&eacute;, comme le d&eacute;montre l&rsquo;&eacute;norme succ&egrave;s des bijoux en forme de serpent, symbole des c&eacute;r&eacute;monies d&rsquo;ayahuasca."
"Je puise &eacute;galement mon inspiration dans des habitudes sp&eacute;cifiques. Au XVIe si&egrave;cle, les pierres pr&eacute;cieuses &eacute;taient port&eacute;es &agrave; m&ecirc;me la peau pour permettre &agrave; leur pouvoir d&rsquo;y p&eacute;n&eacute;trer plus profond&eacute;ment. C&rsquo;est ce qui m&rsquo;a incit&eacute;e &agrave; sortir une ligne de bijoux o&ugrave; la pierre mont&eacute;e sans cadre entre en contact direct avec la peau.&nbsp; Une symbolique que l&rsquo;on retrouve, &agrave; une &eacute;poque plus r&eacute;cente, &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e de nombreuses &eacute;glises, sous la forme d&rsquo;un mur d&rsquo;ex-voto. Signes de gratitude, ils pr&eacute;sentaient des formes r&eacute;v&eacute;latrices, entre petites mains, enfants, bras, jambes mais aussi vulves en cire pour demander force, fertilit&eacute;, bonheur et sant&eacute;. Rares &eacute;taient celles et ceux qui ne portaient pas, autour du cou, la m&eacute;daille d&rsquo;un saint choisi en fonction du pr&eacute;nom ou du type de protection. Il n&rsquo;y a pas si longtemps, le deuil &eacute;tait encore une donn&eacute;e importante: les gens portaient litt&eacute;ralement le souvenir de leurs proches dans des bijoux de deuil ou des cam&eacute;es transmis aux g&eacute;n&eacute;rations suivantes." Tous ces ornements &eacute;taient essentiellement li&eacute;s &agrave; la religion et aux superstitions, ce qui explique qu&rsquo;ils sont longtemps rest&eacute;s tabous dans notre soci&eacute;t&eacute; la&iuml;que. "C&rsquo;est surtout depuis la pand&eacute;mie qu&rsquo;on observe un regain d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t pour l&rsquo;&eacute;sot&eacute;risme et la magie dans la vie quotidienne, poursuit Elisabeth Leenknegt. Beaucoup de gens ont perdu leurs rep&egrave;res et cherchent un point d&rsquo;ancrage dans les rituels de leurs anc&ecirc;tres, tout en franchissant de nouveaux seuils."&nbsp;Ainsi, la collection de bijoux talismans d&rsquo;Elisa Lee fusionne retour aux traditions locales et symbolisme moderne. The Child, une amulette en forme d&rsquo;enfant, fait r&eacute;f&eacute;rence &agrave; la fois &agrave; la fertilit&eacute; et &agrave; l&rsquo;enfant qui sommeille en chacun de nous. &Agrave; la demande de ses clients, Elisabeth Leenknegt r&eacute;alise &eacute;galement des bijoux d&rsquo;allaitement en y incorporant parfois du lait maternel. "La premi&egrave;re fois que quelqu&rsquo;un m&rsquo;a fait cette demande, &ccedil;a m&rsquo;a sembl&eacute; carr&eacute;ment bizarre", avoue-t-elle, "mais beaucoup d&rsquo;autres ont suivi, pouss&eacute;es par le d&eacute;sir de c&eacute;l&eacute;brer et d&rsquo;immortaliser cette p&eacute;riode intense et ce lien avec le b&eacute;b&eacute;, ce que je peux parfaitement comprendre. Depuis lors, j&rsquo;int&egrave;gre un peu de tout: un cheveu, une empreinte digitale, des cendres et m&ecirc;me une fois, des confettis ramass&eacute;s lors d&rsquo;un concert de Taylor Swift. Des souvenirs qui ont r&eacute;ellement du sens pour ces personnes, ce qui justifie amplement &agrave; mes yeux de les incorporer dans un bijou tangible et pr&eacute;cieux qui rev&ecirc;t aussi une part de magie."

<h3>Norine</h3>
Le propos d&rsquo;Elisabeth Leenknegt atteste de l&rsquo;existence d&rsquo;histoires &agrave; glaner chez nous et de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t in&eacute;dit que nous leur accordons. Des labels comme Wouters &amp; Hendrix et Mass Lee traduisent notre h&eacute;ritage dans des bijoux avec une touche d&rsquo;originalit&eacute;. Mais pourquoi ce ph&eacute;nom&egrave;ne ne s&rsquo;est-il jamais manifest&eacute; clairement avant l&rsquo;&eacute;mergence des Six ? Notre mode nationale n&rsquo;existe-t-elle vraiment que depuis quarante ans ? "Oui et non", r&eacute;pond Nele Bernheim, historienne de l&rsquo;art et de la mode, qui &eacute;tudie ce qui s&rsquo;est pass&eacute; dans les ateliers belges avant les ann&eacute;es 1980. "Les Six se sont d&eacute;marqu&eacute;s en se pr&eacute;sentant en groupe et en incarnant une approche totalement nouvelle de la mode. Chacun d&rsquo;entre eux a apport&eacute; du &ldquo;jamais vu&rdquo; &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger. Un tournant d&eacute;cisif. Depuis lors, les cr&eacute;ateurs belges ont voix au chapitre. Mais il faut toutefois nuancer : le monde de la mode vivait des choses int&eacute;ressantes auparavant, mais sans les rendre publiques."&nbsp;Nele Bernheim fait notamment r&eacute;f&eacute;rence &agrave; Norine, la maison de couture bruxelloise de Paul-Gustave Van Hecke et Honorine Deschryver. Le couple, tr&egrave;s appr&eacute;ci&eacute; dans les milieux artistiques, a pr&eacute;sent&eacute;, entre 1926 et 1952, des cr&eacute;ations fabuleuses et avant-gardistes, qui n&rsquo;avaient rien &agrave; envier &agrave; Paris, alors plaque tournante de la mode. Leurs &oelig;uvres, mais aussi leurs relations artistiques et leur salon priv&eacute;, ont &eacute;t&eacute; le moteur de l'expressionnisme et du surr&eacute;alisme en Belgique. Ren&eacute; Magritte a illustr&eacute; leurs campagnes et catalogues, tandis que Frits Van den Berghe et L&eacute;on De Smet ont &eacute;galement pu exprimer leur talent. Et bien avant que le duo Elsa Schiaparelli - Salvador Dali n&rsquo;&eacute;l&egrave;ve la robe homard au rang d&rsquo;ic&ocirc;ne de la mode, les Van Hecke confiaient leurs broderies &agrave; Max Ernst. La preuve est faite ici d&rsquo;un regard artistique.

<h3>Loisir cr&eacute;atif</h3>
Un petit bijou, donc, mais qui est rest&eacute; sous le radar. "Norine n&rsquo;a jamais cherch&eacute; la renomm&eacute;e internationale parce qu&rsquo;il avait trouv&eacute; une niche dans son propre pays. Jusque dans les ann&eacute;es 1960, le pr&ecirc;t-&agrave;-porter n&rsquo;existait pas et les maisons de mode belges copiaient la couture parisienne. Mais pas n&rsquo;importe comment: la Chambre syndicale de la couture belge avait re&ccedil;u de son homologue fran&ccedil;aise l&rsquo;autorisation expresse de reprendre une s&eacute;rie de mod&egrave;les. Et comme les Belges &eacute;taient (et sont toujours) tr&egrave;s bourgeois, ils se sont gard&eacute;s d&rsquo;opter pour les looks les plus cr&eacute;atifs. La haute couture parisienne bouillonnait de cr&eacute;ativit&eacute;, mais les Belges continuaient &agrave; privil&eacute;gier la version &eacute;dulcor&eacute;e. &Agrave; l&rsquo;exception d&rsquo;une poign&eacute;e de hipsters sur lesquels Norine avait le monopole."&nbsp;C&rsquo;est tragique en soi, mais le mythe le plus r&eacute;pandu sur la sc&egrave;ne de la mode belge est celui du loisir cr&eacute;atif. Et c&rsquo;est cette obstination qui a favoris&eacute; l&rsquo;ancrage du look bourgeois au point qu&rsquo;une grande partie de la Belgique a de facto ressembl&eacute; &agrave; la maman de Tiny, le c&eacute;l&egrave;bre personnage pour enfants. "Il n&rsquo;y a pas une once de chauvinisme en nous, reconna&icirc;t Nele Bernheim, alors que nous avons tant de raisons d&rsquo;&ecirc;tre fiers. Des entreprises comme Norine ont stimul&eacute; les arts modernes en Belgique et d&eacute;velopp&eacute; un bagage culturel qui a permis, &agrave; long terme, &agrave; Dries Van Noten ou Walter Van Beirendonck de voler de leurs propres ailes. De nos jours, le luxe est plus que jamais synonyme d&rsquo;individualit&eacute; et de cr&eacute;ativit&eacute; pour faire contrepoids &agrave; la production de masse et &agrave; la contrefa&ccedil;on. Et c&rsquo;est pr&eacute;cis&eacute;ment ce en quoi les Belges excellent inconsciemment gr&acirc;ce &agrave; leur bagage culturel. Quelqu&rsquo;un comme Marie Adam-Leenaerdt, dont l&rsquo;esprit vagabonde en dehors des sentiers battus, en est la meilleure preuve."&nbsp;Dipl&ocirc;m&eacute;e de La Cambre en 2020, elle a r&eacute;ussi, d&egrave;s sa premi&egrave;re collection, &agrave; cr&eacute;er la surprise avec des silhouettes aux allures de mange-debout anonymes de buffets d&icirc;natoires.

<h3>Ad fundum&nbsp;</h3>
Marie Adam-Leenaerdt appartient &agrave; une nouvelle g&eacute;n&eacute;ration de cr&eacute;ateurs qui racontent une histoire tr&egrave;s personnelle, chacun &agrave; leur mani&egrave;re. Une histoire dans laquelle le mythe du loisir cr&eacute;atif doit s&rsquo;effacer devant un r&eacute;cit tout aussi belge d&rsquo;ode &agrave; la banalit&eacute;. Si la presse &eacute;trang&egrave;re reste focalis&eacute;e sur Anvers et Bruxelles, les cr&eacute;ateurs vedettes d&rsquo;aujourd&rsquo;hui viennent aussi de Li&egrave;ge, Courtrai, Furnes et De Pinte. Ils rendent hommage &agrave; leurs racines et aux petites coutumes qui y sont profond&eacute;ment ancr&eacute;es depuis des g&eacute;n&eacute;rations, car l&rsquo;originalit&eacute; se cache parfois dans un petit village du Westhoek. Ou encore au fin fond du Limbourg ou de la Campine. Il y a quelques ann&eacute;es, Stephanie D&rsquo;Heygere a ainsi d&eacute;ploy&eacute; une campagne brillante qui c&eacute;l&eacute;brait le quotidien &agrave; Oostduinkerke, o&ugrave; elle passait ses vacances pendant son enfance. Et la premi&egrave;re collection de Glenn Marten, la nouvelle recrue de Maison Margiela pour Y/Project, adressait un clin d&rsquo;&oelig;il &agrave; la fois aux &eacute;charpes de foot et aux costumes de la procession du Saint-Sang &agrave; laquelle il assistait religieusement dans son jeune &acirc;ge. "Leur travail a pour d&eacute;nominateur commun une touche de surr&eacute;alisme, cette autod&eacute;rision typiquement belge et cet humour l&eacute;g&egrave;rement irrespectueux", observe Nele Bernhein. "Les Belges sont partout dans l&rsquo;industrie de la mode et le plus souvent, ce sont eux qui monopolisent la planche &agrave; dessin, en leur nom propre ou au service d&rsquo;une marque. Nous sommes des cr&eacute;ateurs et j&rsquo;ai la conviction que notre culture en est la source", confirme Igor Dieryck, designer chez Herm&egrave;s et laur&eacute;at du c&eacute;l&egrave;bre Festival de Hy&egrave;res. Il a r&eacute;cemment pr&eacute;sent&eacute; sa collection Ad Fundum, bas&eacute;e sur les bapt&ecirc;mes estudiantins. Une version haute couture des rituels du bizutage ? Absolument et elle a tout d&rsquo;un coup de g&eacute;nie ! "Apr&egrave;s avoir grandi &agrave; Arlon et &eacute;tudi&eacute; &agrave; l&rsquo;Acad&eacute;mie d&rsquo;Anvers, j&rsquo;habite et je travaille &agrave; Paris. Depuis que je ne vis plus en Belgique, la force de notre identit&eacute; culturelle m&rsquo;appara&icirc;t de plus en plus clairement. C&rsquo;est vrai que notre pays compte deux r&eacute;gions incroyablement diff&eacute;rentes, mais &ccedil;a ne diminue en rien la force de ce qui nous unit. Quand je croise d&rsquo;autres Belges &agrave; Paris, je ressens directement ce lien implicite entre nous. Le fait qu&rsquo;enfants, nous avons tous cru en saint Nicolas et ador&eacute; le poulet-frites-compote (incompr&eacute;hensible pour les Parisiens), ou encore qu&rsquo;un bapt&ecirc;me estudiantin n&rsquo;ait rien d&rsquo;&eacute;trange &agrave; nos yeux. Quelque chose de tr&egrave;s banal pour nous, qui n&rsquo;en semble pas moins irr&eacute;el, myst&eacute;rieux et scandaleux pour le monde ext&eacute;rieur. Je trouve amusant de d&eacute;tourner ces caract&eacute;ristiques et de les traduire dans la mode. Cet humour et ce clin d&rsquo;&oelig;il absurde impr&egrave;gnent en fil rouge le travail des cr&eacute;ateurs belges, nonobstant les diff&eacute;rences, tout comme une forme d&rsquo;&eacute;l&eacute;gance que je qualifierais de typiquement belge. Sans &ecirc;tre aussi stricte que le chic &agrave; la fran&ccedil;aise, elle a ind&eacute;niablement cette part d&rsquo;&eacute;l&eacute;gance. Il suffit de voir les cr&eacute;ations de Marie Adam Leenaerdt ou Julie Kegels qui allient une touche ludique et un accent hyper &eacute;l&eacute;gant. Ce n&rsquo;est pas parce que nous aimons rire que nous ne prenons pas la mode et notre travail au s&eacute;rieux. L&rsquo;humour dont je fais preuve en habillant mes mannequins en &ldquo;pintes&rdquo; ou en dissimulant un message de bienvenue derri&egrave;re la fermeture &eacute;clair d&rsquo;un pantalon, n&rsquo;enl&egrave;ve rien au fait que ce pantalon ait une coupe impeccable, qu&rsquo;il soit taill&eacute; dans un tissu de qualit&eacute; ni que sa fabrication fasse appel &agrave; des techniques durables. Et cette dualit&eacute; est pour moi l&rsquo;essence de la mode belge."
La mode belge a donc une histoire. Elle n&rsquo;est pas truff&eacute;e de cr&eacute;atures mythiques, ses personnages ne sont pas v&ecirc;tus de costumes folkloriques et on n&rsquo;en tire pas non plus une le&ccedil;on d&rsquo;histoire. Qu&rsquo;en retenir alors ? Une anthologie po&eacute;tique sur les petites choses de la vie. C&rsquo;est une mode qui sait trouver de l&rsquo;humour dans la routine quotidienne et qui se moque de l&rsquo;ironie tragique de notre modestie nationale. Apr&egrave;s l&rsquo;&egrave;re des Six grands, elle se r&eacute;sume &agrave; des bribes de nostalgie pour ce qui nous rend involontairement uniques. Des vacances &agrave; la plage &agrave; Oostduinkerke, le signe de croix que fait encore et toujours votre grand-m&egrave;re, le poulet-frites, une chapelle ringarde aux murs orn&eacute;s de figurines explicites et une bi&egrave;re fra&icirc;che dans un caf&eacute; brun. Une banalit&eacute; magistralement habill&eacute;e dont nous pouvons nous d&eacute;lecter sans mod&eacute;ration et avec la fiert&eacute; qui s&rsquo;impose : ad fundum !

Tisser l’avenir avec les fils du passé : le retour des traditions en mode

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