Toba, le plus grand lac volcanique au monde

L&rsquo;&eacute;normit&eacute; de la d&eacute;flagration a raisonn&eacute; jusqu&rsquo;en Australie, en Chine, au Japon, jusqu&rsquo;en Afrique sans doute, &agrave; l&rsquo;&eacute;picentre terrestre tr&egrave;s clairement. C&rsquo;&eacute;tait il y a environ 74 000 ans, en Indon&eacute;sie, dans l&rsquo;&icirc;le de Sumatra exactement. Le Lord Jim de Joseph Conrad n&rsquo;avait pas encore navigu&eacute; sur ces c&ocirc;tes, mais d&eacute;j&agrave;, l&rsquo;endroit s&rsquo;&eacute;tait fait une r&eacute;putation dans l&rsquo;histoire de la plan&egrave;te terre. Le super volcan qui entrait alors en &eacute;ruption noyait sous ses cendres les 13 500 &icirc;les de l&rsquo;archipel indon&eacute;sien, donnant naissance au plus grand lac volcanique au monde, soit cent kilom&egrave;tres de long pour trente cinq de large, une altitude de neuf-cents m&egrave;tres et une profondeur de cinq-cents.

Un lac telle une mer, un oc&eacute;an aux couleurs m&eacute;diterran&eacute;ennes parfois. Ici vivent les membres de l&rsquo;ethnie Batak, soit aux bas mot pr&egrave;s de six millions d&rsquo;individus. Les maisons traditionnelles y sont telles des coques de bateaux renvers&eacute;s. Curieuses demeures de bois construites sans clous aucuns, histoire de r&eacute;sister &agrave; cette terre du Sud Est asiatique qui parfois tressaille encore.

Les derniers orangs-outans

Entre Medan, capitale du Nord de Sumatra et Bukit Lawang, il est une for&ecirc;t tropicale dense, profonde, insondable. Les racines des arbres y forment des arabesques extraordinaires, tortur&eacute;es ou d&eacute;li&eacute;es, selon. Accompagn&eacute; d&rsquo;un ranger, le voyageur s&rsquo;enfonce sous les frondaisons gigantesques. Ici, l&agrave; haut, vivent parmi les derniers orangs-outans de l&rsquo;&icirc;le. Sumatra les a vu dispara&icirc;tre, peu &agrave; peu, soit environ sept mille individus survivants &agrave; la d&eacute;forestation, &agrave; ce jour. Ils vivent dans des nids, &agrave; trente bons m&egrave;tres d&rsquo;altitude. Nids &eacute;ph&eacute;m&egrave;res qu&rsquo;ils quittent toutes les 24 heures pour aller cr&eacute;cher ailleurs, plus loin, continuer leur qu&ecirc;te de fruits sauvages, mangues, figues, litchis et mangoustans. Le ranger s&rsquo;arr&ecirc;te, impose d&rsquo;un geste le silence. Puis parle. Il s&rsquo;adresse &agrave; la for&ecirc;t, prononce quelques pr&eacute;noms&nbsp;: Sandra&nbsp;? Jacquie&nbsp;? La formidable masse d&rsquo;un grand singe roux, une femelle, descend du fa&icirc;te d&rsquo;un arbre gigantesque, savamment, lentement, s&rsquo;aidant de lianes, basculant le poids de son corps, se r&eacute;cup&eacute;rant &agrave; un autre arbre, puis s&rsquo;arr&ecirc;tant l&agrave;, &agrave; moins de deux m&egrave;tres, un b&eacute;b&eacute; orang-outan t&eacute;tant son sein. Sandra, puisque tel est le nom de l&rsquo;animal, ne semble gu&egrave;re inqui&eacute;t&eacute;e par la pr&eacute;sence de l&rsquo;humain. Elle n&rsquo;est que semi sauvage. Elle fait partie de ces orangs-outans qui, durant des ann&eacute;es de leur vie, vivaient avec l&rsquo;homme, animal domestique exotique. Depuis 1963 la loi interdit cela. Pourtant, le braconnage, bien que combattu, livre toujours chez quelques tr&egrave;s nantis, de ces animaux, si proches de l&rsquo;homme, pour lequel ils restent le signe ultime de richesse ext&eacute;rieure. Sandra est revenue dans sont habitat naturel il y a six ans de cela. Son regard est infiniment doux, expressif, d&rsquo;une curieuse humanit&eacute;. La l&eacute;gende ne dit-elle pas que les orangs-outans savent parler mais qu&rsquo;ils s&rsquo;en gardent bien, histoire d&rsquo;&eacute;viter d&rsquo;&ecirc;tre forc&eacute;s &agrave; travailler par l&rsquo;homme.

Muara Jambi, gigantesque centre d&rsquo;&eacute;tude bouddhiste.

Le voyageur aborde le village de Muara Jambi apr&egrave;s un p&eacute;riple aquatique de quelques heures sur le Batang Hari, fleuve majeur de Sumatra. L&rsquo;accostage est &agrave; peine fastidieux, la terre meuble, un peu trop au go&ucirc;t de certains. Pour autant, le d&eacute;placement vaut la peine. Ici, sur pr&egrave;s de 2000 hectares, l&rsquo;un des plus vastes centres d&rsquo;&eacute;tude bouddhiste d&rsquo;Asie entre les VII&egrave;me et XII&egrave;me si&egrave;cle, sort peu &agrave; peu de la terre. La nature est luxuriante, les jardins de petites maisons d&eacute;bordent de fleurs et de fruits. Apparaissent les premiers temples de ce qui fut aussi vaste que la cit&eacute; d&rsquo;Angkor, au Cambodge. Des temples de brique ocre, tel celui d&rsquo;Astano, d&rsquo;une taille impressionnante. La campagne d&rsquo;excavation de pr&egrave;s de 85 complexes de temples et monast&egrave;res n&rsquo;aurait sans doute pas d&eacute;plu au jeune Andr&eacute; Malraux. Peu &agrave; peu, les tr&eacute;sors revoient le jour. On y trouve des vestiges chinois, indiens, de toute l&rsquo;Asie du Sud Est, preuve de l&rsquo;influence d&rsquo;alors de Muara Jambi. Un r&eacute;seau de canaux court tout du long de l&rsquo;ensemble, menant d&rsquo;un temple &agrave; un autre. Fascinante d&eacute;couverte, en pleine nature de celle que l&rsquo;on surnommait &nbsp;&#39;&#39;La cit&eacute; aux mille moines&#39;&#39;.

Y aller&nbsp;: 
Asia, sp&eacute;cialiste de l&rsquo;Indon&eacute;sie propose un voyage exclusif en individuel de 12 jours/9 nuits (Jambi, Medan, Bukit Lawang, Berastagiet Samosir) comprenant les vols internationaux sur Singapore Airlines et les vols domestiques, les transferts en voiture priv&eacute;e avec guide francophone, h&eacute;bergement avec petit d&eacute;jeuner. Les &eacute;tapes peuvent &ecirc;tre prolong&eacute;es &agrave; la demande.

Indonésie : 3 bonnes raisons de partir à la découverte de Sumatra

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